Часто автолюбители при ремонте кузовных деталей используют различные виды синтетических материалов (пластмасс). Многие пластмассы представляют собой чистые полимеры (полистирол, полиэтилен, полипропилен и др.), но существуют пластмассы, в состав которых, кроме полимеров, входят и другие компоненты. Для придания пластмассе определенных требуемых свойств в нее добавляют наполнители, пластификаторы, отвердители. Полимеры подразделяют на две большие группы: реактопласты (термореактивные), и термопласты (термопластические).

Реактопласты при нормальной температуре могут находиться в жидком или твердом состоянии. Но при нагреве до определенной температуры или при добавлении отвердителей переходят в вязкотекучее состояние, затвердевают и в последующем сохраняют такое состояние независимо от температуры.
Из реактопластов самое широкое применение у автолюбителей нашли эпоксидные смолы ЭД-5, ЭД-6, ЭД-16, ЭД-20, в меньшей степени — полиэфирные смолы.

Отвердители, как уже говорилось, предназначены для того, чтобы перевести полимер (эпоксидную смолу) в необратимое твердое состояние. Известны два вида отвердителей — холодные и горячие. В качестве холодных отвердителей широкое распространение получил полиэтиленполиамин (ПЭПА) и аминофенол (АФ-2). При использовании этих отвердителей эпоксидная смола переходит в твердое состояние при комнатной температуре. Для ускорения процесса отверждения можно осуществить подогрев композиции до температуры 6О...7О°С.

При ремонте кузовных панелей применяют и эпоксидные композиции, в состав которых, кроме эпоксидной смолы, входят пластификаторы и наполнители. Пластификаторы вводят в смолу для повышения пластических свойств эпоксидного состава, так как при их отсутствии состав растрескивается под действием нагрузок во время движения автомобиля. В качестве пластификатора наиболее часто применяют дибутилфталат ДБФ, а некоторые автолюбители используют также касторовое масло.

Для придания прочности ремонтируемому участку в качестве армирующего вещества используются стеклоткани. Кроме того, в смолу для придания требуемых механических свойств вводят наполнители: стальной или алюминиевый порошок, тальк, асбест, древесные опилки. Известны готовые композиции (К-115, К-153), которые не содержат наполнителей и отвердителей.

Технология ремонта эпоксидными смолами относительно проста и не требует сложной оснастки, почему и получила широкое распространение среди автолюбителей.

При ремонте панелей кузовов автомобиля эпоксидными смолами сначала проводится тщательная очистка поврежденной поверхности (она выполняется так же, как при ремонте пайкой). Желательно удалить с двух сторон панели лакокрасочное покрытие с помощью пескоструйки — это не только обеспечивает качество очистки, но и придает поверхности необходимую шероховатость. Если пескоструйкой воспользоваться не представляет возможности, то операцию по очистке поверхности проводят с помощью электродрели, в патрон которой вставлено приспособление с грубой шлифовальной шкуркой, или вручную напильником. Естественно, размеры и формы обрабатываемой поверхности панели кузова определяются площадью повреждения. Не забудьте дополнительно очистить вокруг повреждения участок (полоску) шириной не менее 60 мм.

Затем готовят 3...4 накладки из стеклоткани (в зависимости от ее толщины), соответствующие форме очищенной поверхности, но различные по размерам. Первая накладка должна перекрывать пораженное место, заходя на 20 мм на неповрежденный участок. Вторая накладка перекрывает уже первую на 20 мм (по контуру). Последняя накладка должна по размерам соответствовать всей очищенной площади.

Многие автолюбители, перед тем как наносить смолу и накладывать стеклоткань, слегка осаживают панель вовнутрь (от лицевой стороны). Это делается для того, чтобы во время установки ремонтной накладки она лишь слегка выступала над лицевой поверхностью (рис.). Очищенную поверхность обезжиривают ацетоном или растворителем, применяемым для разбавления краски (операцию повторяют до тех пор, пока ветошь не будет оставаться совершенно чистой). После этого эпоксидную смолу подогревают в водяной бане до температуры 5О...6О°С, вводят в смолу пластификатор и тщательно перемешивают, затем при непрерывном перемешивании вводят также в требуемом количестве наполнитель. Полученный состав охлаждают до комнатной температуры. За 20...40 мин до применения в эпоксидную пасту вводят отвердитель.
Процесс заделывания отверстия начинается с нанесения на обезжиренную поверхность слоя смолы. Затем на этот слой накладывается кусок стеклоткани наименьшего размера, прикатывается роликом до полного удаления воздушных пузырей из-под накладки. Если воздушный пузырь все-таки остается под стеклотканью, то ее прокалывают шилом и «прибивают» торцевой кистью до полного прилипания к металлу кузовной панели. Теперь на первый слой стеклоткани накладывают второй, конечно, предварительно нанеся слой смолы на первый, и прикатывают новый слой, а в случае необходимости и «прибивают» кистью. Некоторые автоумельцы предлагают предварительно до наложения на ремонтируемое место стеклоткань пропитать в смоле, окуная ее в посуду с приготовленной массой.

Для предотвращения деформации накладки из стеклоткани при ремонте сквозных повреждений больших размеров с внутренней стороны отверстия автолюбители обычно подкладывают твердую подкладку (металл, прессованный картон, фанеру), смазанную раствором полистирола в ацетоне или парафина со скипидаром (используют и «Эдельвакс» для натирки полов). По окончании ремонта подкладка легко отделяется от смолы благодаря нанесенному разделителю. Процесс ремонта скоротечен и не должен превышать I ч с момента, когда в смолу введен отвердитель. Поэтому приготавливают смолу в таких количествах, чтобы за это время всю ее выработать без остатка (после этого начинается быстрое отверждение смолы). Некоторые автолюбители достигали удлинения срока отверждения, добавляя в готовую массу через 40...50 мин небольшое количество ацетона. Всю посуду и инструмент по окончании работы нужно сразу же вымыть ацетоном, а кисть и валик положить в посуду с ацетоном и закрыть плотно крышкой до следующего подобного ремонта.

При работе с реактопластами и стеклотканью необходимо пользоваться резиновыми перчатками, респиратором и защитными очками, так как попадание стеклоткани или смолы на открытые участки тела или в глаза может привести к раздражению кожи или даже к экземе. Если все же не убережетесь от смолы, то срочно удалите ее с помощью чистой ветоши, затем тщательно вымойте место, куда она попала, с мылом и смажьте его защитным кремом.

Отверждение смолы, или, как говорят, ее полимеризация, при комнатной температуре происходит в течение 24 ч. По истечении суток отремонтированное место можно обрабатывать напильником, шлифовальным кругом или шкуркой. Время отверждения сократится, если подогреть место, где производился ремонт, до температуры 60...80°С с помощью нагревательных элементов (например, обычных электроламп) мощностью 250...500 Вт.

Окончательную обработку ремонтируемого места проводят с тем, чтобы наружная поверхность пластмассовой накладки совпала с наружной поверхностью панели кузова. Если же образуется углубление, то его устраняют с помощью шпатлевки.

Технология ремонта с применением полиэфирных смол имеет свои особенности по сравнению с использованием эпоксидных смол.

Для составления композиции из полиэфирных смол на основе составов ПН-1 или ПН-IK требуются следующие компоненты, части (по объему):
- полиэфирная смола - 100
- гидроперекись изопропиленбензола - 3
- раствор нефтената кобальта (в виде 8%-ного раствора в стироле) - 8

Перед началом работы следует проверить свойства состава, приготовленного по такому рецепту, так как его клеящие способности зависят не только от рецептуры, но и от количества и качества упрочнителя — загустителя (двуокиси кремния, окиси железа, хрома, цинка), добавляемого в смолу, а также от способа соединения и перемешивания смеси, температуры и влажности окружающей среды. Время годности для использования композиции с введенным отвердителем невелико и не превышает 30 мин, поэтому целесообразно готовить небольшие порции состава.

http://krasimavto.ru

_________________
Best WISHes, wheels down, bro!

Хочу продолжить данное теоретическое изложение Аркадия своим конкретным случаем. Речь пойдет о ремонте переднего бампера. Конечно не до идеального состояния (а ля автосервис), но тем не менее, судите сами, опытом считаю нужным поделиться.
Итак, прелюдия: поехал на День Рождения к хорошему другу и партнеру по самозанятости (читай "бизнесу"). Дача, природа, куча народу, дети от мала до велика, главный подарок - Сигвэй (http://segway-service.ru/buy-segway/). Дети увидели подарок, все, начался переполох, всем покататься охота, родители выпивают и закусывают. Наступает момент: "Чья Тойота?". У меня все похолодело внутри: было только 2 Тойоты - мой ВИШ и Крузак... Крузаку повезло - 8-летняя девочка не справилась с управлением Сигвэя и въехала в ВИШ. Итог: слегка лопнул бампер внизу, оторвалась противотуманка, железо в виде крыла не пострадало... Вроде и не слишком сильные повреждения, но все равно неприятно. Думал сначала в сервис, потом решил как-нибудь сам. Деревня, лето, параллельно с эпопеей по переделке фар решился на ремонт бампера.

_________________

Предварительно прозондировал средства по ремонту. Очень, кстати, нравятся американцы DoneDeal, HIGEAR, отличные композитные составы (http://aga-automag.ru/content/view/148/ ... D-bkdaTtLM), но как раз не было тогда подходящего средства. И приобрел я такого зверя - NOVOL (http://professional.novol.pl/r/produkty_r.php?id=34). Может кто и сталкивался ранее, но я видел впервые, да и опыта не имел. Продавец очень хвалил, утверждая что ничего другое держать не будет.
Итак, бампер снят (как снимать уже излагалось не раз), фото средства на бампере прилагается. В развернутом виде это: эпоксидный готовый состав, затвердитель в микротюбике и спецволокно в пакете

_________________

Далее беру сам бампер, промываю, обезжириваю и слегка зашкуриваю поврежденный участок с тыльной стороны (к сожалению, фото предварительно не сделал, на фото далее будет показан ремонтный участок). Далее скотчем скрепляю бампер так чтобы треснувшие части соединились, можно даже снаружи самой трещины, только использовать рекомендую малярный скотч, его отдирать проще простого. Главное это добиться предварительного соединения деталей в месте трещины.
Средство приготавливается элементарно, как стандартный эпоксидный состав. Потом разматываем волокно (из пакетика) в несколько слоев, формируем заплатку и полностью окунаем в эпоксидный состав. И наконец берем пропитанное эпоксидным составом волокно (перчатками!) накладываем на тыльную сторону места трещины и распределяем по всей поврежденной площади, разглаживая волокно прямо как жидкое стекло. Важно еще расположить бампер так что бы состав с волокном был в низшей точке (не сполз и не стек). В моем случае я просто поставил на лицевую сторону.

_________________

Прошло 45 минут. Затвердело просто великолепно, действительно как вгрызлось зубами. Результат на фото (там где виднеется шов от сращенных частей была изначально трещина, ну и торчал кусок бампера, сгребая собою все - траву, грязь и т.д.). Конечно это не идеально, но: в глаза не бросается, не торчит и не собирает всякое на дороге, бампер приобрел былую прочность в данном месте. Так что средство НОВОЛ для подобных действий рекомендую, действительно держит отлично (проверено тверским бездорожьем). По поводу термопистолета - штука хорошая, я им ремонтировал сорванные ушки на бампере, отлично сплавляет, как раньше становятся. Но вот по поводу ремонта трещин просто не знаю, не пробовал и пробовать не буду. А вот данным ремкомплектом пользоваться довольно просто и эффект меня очень порадовал. Еще раз повторюсь, коллеги, рекомендую.

_________________

Для начала не плохо.Далее, берём сеточку.Подобную.Отрезаем ленту,шириной 0,5-1 см.Накладываем на трещину и впаиваем ,её,в пластик,простым паяльником.Далее-шпаклюем,шлифуем до выравнивания и красим.Вот и всё.

Насчет сеточки разные мнения есть, и мне по душе второй вариант, сварка таким же пластиком, при помощи фена, с обратной стороны Новолом стекло волокно со смолой.
Из личного опыта, делали мне бампер методом впайки сетки, 2 месяца все швы разошлись. Не говорю что сеточка хуже, вполне возможно что у ломастера руки из ж....

_________________
Мой первый Wish 2006 г.в., ZNE10, 1zz, 2wd, серый WISH Х с 2008 по 2014 года
Мой второй Wish 2008 г.в., ZNE10, 1zz, 2wd, синий WISH Х-S AERO PACKAGE, люк, с 2014 по настоящее время